EBOOKI WYDAWCY
Autor:
Wydawca:
Format:
epub, mobi, ibuk
W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.
Jest to wyjątkowy podręcznik dla wszystkich farmaceutów aptecznych i pracujących w przemyśle, dermatologów, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujących się dermatologią estetyczną, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także dla studentów farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.
Rok wydania | 2006 |
---|---|
Liczba stron | 472 |
Kategoria | Kosmetyka i kosmetologia |
Wydawca | PZWL Wydawnictwo Lekarskie |
ISBN-13 | 978-83-200-5801-7 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Przedmowa do wydania polskiego | 5 |
Przedmowa | 6 |
Wstęp | 7 |
Rozdział 1. Ustawodawstwo | 27 |
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych | 27 |
1.2. Ustawodawstwo dotycz ące środków higienicznych i produktów kosmetycznych | 28 |
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku | 29 |
1.2.2. Oznakowanie | 30 |
1.2.2.1. Obowiązki | 30 |
1.2.2.2. Skróty | 31 |
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe | 32 |
1.2.3. Aneksy do wytycznych | 33 |
1.2.4. Spis europejski | 33 |
1.3. Produkty „z pogranicza” | 34 |
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu | 35 |
Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry | 37 |
2.1. Budowa ogólna | 37 |
2.1.1. Naskórek | 37 |
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza) | 39 |
2.1.1.2. Warstwa kolczysta | 39 |
2.1.1.3. Warstwa ziarnista | 39 |
2.1.1.4. Warstwa rogowa | 39 |
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji | 41 |
2.1.1.6. Inne komórki naskórka | 42 |
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa | 43 |
2.1.3. Skóra właściwa | 43 |
2.1.4. Tkanka podskórna | 44 |
2.1.4.1. Budowa | 44 |
2.1.4.2. Lipogeneza | 44 |
2.1.4.3. Lipoliza | 45 |
2.1.5. Unaczynienie | 46 |
2.1.6. Unerwienie | 47 |
2.2. Rola warstwy rogowej | 48 |
2.2.1. Efekt bariery | 48 |
2.2.2. Magazynowanie | 50 |
2.2.3. Rola estetyczna | 50 |
2.3. pH skóry | 50 |
2.4. Płaszcz wodnolipidowy | 51 |
2.4.1. Umiejscowienie | 51 |
2.4.2. Skład | 51 |
2.4.3. Rozwój | 52 |
2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego | 52 |
2.5. Flora skóry | 52 |
2.6. Przydatki skóry | 53 |
2.6.1. Gruczoły potowe | 53 |
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE) | 53 |
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA) | 5 |
2.6.2. Mieszki włosowe | 56 |
2.6.2.1. Budowa | 56 |
2.6.2.2. Skład łoju | 57 |
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju | 58 |
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju | 58 |
Rozdział 3. Przenikanie przez skórę | 60 |
3.1. Absorpcja przezskórna | 60 |
3.1.1. Stan skóry | 60 |
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej | 62 |
3.1.3. Podłoże | 62 |
3.1.3.1. Składniki podłoża | 62 |
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża | 63 |
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej | 64 |
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego | 64 |
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego | 65 |
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę | 68 |
Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające | 71 |
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody | 71 |
4.2. Czynniki nawilżające | 72 |
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową | 73 |
4.4. Substancje nawilżające | 74 |
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze | 74 |
4.4.1.1. Węglowodory | 74 |
4.4.1.2. Woski | 75 |
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe | 75 |
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych. | 75 |
4.4.1.5 Silikony | 75 |
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze | 75 |
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne | 75 |
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele | 75 |
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające | 76 |
4.4.3.1. Humektanty | 76 |
4.4.3.2. Składniki NMF | 76 |
4.3.3. Glikol propylenowy | 77 |
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego | 77 |
4.4.5. Podłoża | 78 |
Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze | 79 |
5.1. Łojotok | 79 |
5.1.1. Mechanizm i skutki | 79 |
5.1.2. Porady i pielęgnowanie | 80 |
5.2. Trądzik | 80 |
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku | 81 |
5.2.1.1. Łojotok | 81 |
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie | 81 |
5.2.1.3. Flora | 81 |
5.2.2. Przebieg trądziku | 82 |
5.2.3. Leczenie trądziku | 83 |
5.2.3.1. Leczenie ogólne | 83 |
5.2.3.2. Leczenie miejscowe | 84 |
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku | 86 |
5.2.3.4. Właściwości komedogenne | 87 |
5.2.3.5. Zalecenia | 88 |
Rozdział 6. Starzenie się skóry | 89 |
6.1. Mechanizm | 89 |
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka | 89 |
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej | 90 |
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej | 90 |
6.2. Substancje aktywne | 91 |
6.2.1. Ośrodki terapeutyczne | 91 |
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego | 92 |
6.2.2.1. Kolagen | 93 |
6.2.2.2. Żelatyna | 96 |
6.2.2.3. Elastyna | 96 |
6.2.2.4. Proteoglikany | 97 |
6.2.2.5. Lipoproteiny | 98 |
6.2.2.6.Proteiny | 99 |
6.2.2.7. Enzymy | 100 |
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym | 100 |
6.2.3.1. Kwas hialuronowy | 100 |
2.3.2. Chitozan | 101 |
6.2.3.3. DNA | 102 |
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej | 102 |
6.2.3.5. Fitśstrogeny | 102 |
6.2.3.6. α-Hydroksykwasy | 103 |
6.2.3.7. Retinoidy | 103 |
6.2.3.8. Kwas ursolowy | 104 |
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego | 104 |
Rozdział 7. Typy skóry | 105 |
7.1. Skóra sucha | 105 |
7.1.1. Cechy charakterystyczne | 105 |
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej | 106 |
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej | 106 |
7.1.4. Zalecenia | 106 |
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku | 107 |
7.2. Skóra tłusta | 108 |
7.2.1. Cechy charakterystyczne | 108 |
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej | 108 |
7.2.3. Zalecenia | 109 |
7.3. Skóra mieszana | 109 |
7.4. Skóra starcza | 110 |
7.4.1. Cechy charakterystyczne | 110 |
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry | 110 |
7.4.3. Zalecenia | 111 |
7.5. Skóra wrażliwa | 111 |
7.5.1. Cechy charakterystyczne | 112 |
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej | 112 |
7.5.3. Zalecenia | 112 |
7.6. Skóra czarna | 113 |
7.6.1. Cechy charakterystyczne | 113 |
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej | 114 |
7.6.3. Zalecenia | 115 |
7.7. Skóra azjatycka | 116 |
7.7.1. Cechy charakterystyczne | 116 |
7.7.2. Zalecenia | 117 |
7.8. Skóra mężczyzny | 117 |
7.8.1. Cechy charakterystyczne | 117 |
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny | 118 |
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn | 118 |
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem | 118 |
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia | 118 |
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu | 119 |
7.8.4. Zalecenia | 119 |
Rozdział 8. Higiena niemowlęcia | 120 |
8.1. Skóra niemowlęcia | 120 |
8.2. Wydzielanie łoju | 121 |
8.3. Wydzielanie potu | 122 |
8.4. Flora skórna | 122 |
8.5. Zalecenia | 122 |
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków | 122 |
8.5.2. Szampony | 124 |
8.5.3. Płyny do kąpieli | 125 |
8.5.4. Toniki | 125 |
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne | 125 |
8.5.6. Chusteczki nawilżające | 126 |
Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy | 127 |
9.1. Porady apteczne | 127 |
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne? | 128 |
9.2.1. Plama | 128 |
9.2.2. Grudka | 128 |
9.2.3. Krosta | 128 |
9.2.4. Pęcherzyk | 128 |
9.2.5. Pęcherz | 128 |
9.2.6. Strup | 128 |
9.2.7. Łuska | 129 |
9.2.8. Guzy | 129 |
9.2.9. Guzki | 129 |
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia | 129 |
9.3.1. Niemowlę | 130 |
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry | 1 |
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha” | 131 |
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry | 131 |
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous | 133 |
9.3.1.5. Potówki | 134 |
9.3.1.6. Prosaki noworodka | 134 |
9.3.1.7. Pleśniawki | 135 |
9.3.1.8. Naczyniaki | 135 |
9.3.1.9. Znamiona | 136 |
9.3.2. Dziecko | 136 |
9.3.2.1. Liszajec zakaźny | 136 |
9.3.2.2. Zliszajcowacenie | 137 |
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe | 137 |
9.3.2.4. Brodawki | 138 |
9.3.2.5. Świerzb | 138 |
9.3.2.6. Wszawice | 139 |
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus) 140. | |
9.3.2.8. Odmrożenia | 141 |
9.3.2.9. Łysienie | 141 |
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli | 142 |
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne | 142 |
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe | 145 |
9.3.3.3. Grzybice | 146 |
9.3.3.4. Choroby alergiczne | 148 |
9.3.3.5. Różne dermatozy | 151 |
9.3.4. Osoby starsze | 154 |
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe | 154 |
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste | 154 |
9.3.4.3. Rogowacenia | 154 |
9.3.4.4. Afty | 155 |
9.3.4.5. Zajady | 155 |
Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne | 156 |
10.1. Promieniowanie słoneczne | 156 |
10.2. Zabarwienie skóry | 157 |
10.2.1. Mechanizm | 157 |
10.2.2. Rasy | 158 |
10.2.3. Melaniny | 159 |
10.2.4. Synteza melanin | 160 |
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin | 161 |
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe | 161 |
10.2.6.1. Odbarwienia | 161 |
10.2.6.2. Przebarwienia | 162 |
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry | 163 |
10.3.1. Środki przyspieszaj ące opalanie | 163 |
10.3.1.1. Środki światłouczulające | 163 |
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny | 164 |
10.3.1.3. Prekursory melaniny | 164 |
10.3.2. Samoopalacze | 165 |
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”) | 165 |
10.3.2.2. Erytruloza | |
10.3.2.3. Kantaksantyna | 166 |
10.3.2.4. Oenobiol ® | 166 |
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emituj ące promieniowanie UV) | 166 |
10.4. Czynniki hamuj ące syntezę barwnika – substancje wybielaj ące | 167 |
10.4.1. Sole rtęciowe | 167 |
10.4.2. Pochodne fenolowe | 168 |
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy) | 168 |
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol | 169 |
10.4.2.3. Antyutleniacze | 169 |
10.4.2.4. Kortykosteroidy | 169 |
10.4.2.5. Kwas azelainowy | 169 |
10.4.2.6. Wyciągi roślinne | 170 |
10.4.2.7. Kwas kojowy | 170 |
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol | 170 |
10.4.2.9. Substancje pomocnicze | 170 |
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielaj ących | 171 |
10.4.4. Techniki dermatologiczne | 171 |
10.5. Efekty działania słońca na skórę | 171 |
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna | 173 |
10.6.1. Ochrona naturalna | 173 |
10.6.1.1. Zabarwienie skóry | 173 |
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej | 174 |
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego | 175 |
10.6.2. Ochrona zewnętrzna | 175 |
10.6.2.1. Filtry fizyczne | 175 |
10.6.2.2. Filtry chemiczne | 176 |
10.6.2.3. Związki wychwytuj ące wolne rodniki | 182 |
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych | 183 |
10.7.1. Produkty bezwodne | 183 |
10.7.1.1. Sztyfty | 183 |
10.7.1.2. Oleje | 183 |
10.7.2. Emulsje | 184 |
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H | 184 |
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L | 184 |
10.7.2.3. Lipożele | 185 |
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu | 185 |
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19 | 185 |
10.7.3. Produkty wodne | 186 |
10.7.3.1. Żele | 186 |
10.7.3.2. Spraye | 186 |
10.8. Wskaźniki ochrony | 186 |
10.8.1. IP dla UVB | 186 |
10.8.1.1. Zasady | 186 |
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne | 188 |
10.8.2. IP dla UVA | 189 |
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych | 189 |
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia | 189 |
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym | 190 |
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej | 190 |
10.9. Produkty po opalaniu | 190 |
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące” | 190 |
10.9.2. Składniki znieczulające | 191 |
10.9.3. Produkty odświeżające | 191 |
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie | 192 |
10.9.5. Formy fizykochemiczne | 192 |
10.9.6. Zalecenia | 192 |
Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne | 193 |
11.1. Reakcje skóry zdrowej | 193 |
11.1.1. Raki skóry | 193 |
11.1.2. Xeroderma pigmentosum | 195 |
11.2. Reakcje indywidualne | 195 |
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego | 195 |
11.2.1.1. Porfirie skórne | 195 |
11.2.1.2. Pelagra | 196 |
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiomatyczne | 196 |
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia | 196 |
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne | 196 |
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna | 197 |
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry | 197 |
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca | 197 |
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego | 198 |
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem | 199 |
11.3.1. Witamina A | 199 |
11.3.2. Środki przeciwzapalne | 199 |
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA) | 199 |
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP | 199 |
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne | 200 |
11.3.6. PUVA-terapia | 200 |
11.3.7. Talidomid | 200 |
Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych | 201 |
12.1. Toksyczność ogólna | 202 |
12.1.1. Toksyczność doustna | 202 |
12.1.2. Toksyczność wziewna | 203 |
12.1.3. Toksyczność przezskórna | 203 |
12.2. Toksyczność miejscowa | 204 |
12.2.1. Podrażnienie | 204 |
12.2.1.1. Opis | 204 |
12.2.1.2. Czynniki podrażniające | 205 |
12.2.2. Alergia | 205 |
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny | 206 |
12.2.2.2. Inne alergeny | 208 |
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości | 209 |
12.2.3.1. Testy in vivo | 209 |
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne | 211 |
12.2.4. Nadwrażliwość na światło | 215 |
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność) | 215 |
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii | 215 |
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne | 215 |
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości | 216 |
12.2.5. Komedogenność | 216 |
12.2.5.1. Mechanizm | 216 |
12.2.5.2. Testy komedogenności | 217 |
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji | 217 |
12.4. Nadzór w kosmetyce | 218 |
12.4.1. Definicja | 218 |
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce | 219 |
12.4.3. Procedury informacyjne | 219 |
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku | 219 |
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji | 219 |
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku | 219 |
Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie | 220 |
13.1. Anatomia i fizjologia włosa | 220 |
13.1.1. Budowa | 220 |
13.1.2. Cykl wzrostu | 222 |
13.1.3. Trichogram | 222 |
13.1.4. Gruczoł łojowy | 223 |
13.2. Szampony | 223 |
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne | 223 |
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne | 223 |
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne | 224 |
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne | 225 |
13.2.2. Środki zwiększaj ące lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych | 225 |
13.2.2.1. Chlorek sodu | 225 |
13.2.2.2. Alkanolamidy | 225 |
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych | 226 |
13.2.3. Dodatki | 226 |
13.2.3.1. Konserwanty | 226 |
13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające | 226 |
13.2.3.3. Barwniki | 227 |
13.2.3.4. Zapachy | 227 |
13.3. Szampony „lecznicze” | 227 |
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt | 227 |
13.3.2. Szampony do włosów tłustych | 228 |
13.3.3. Szampony do włosów suchych | 229 |
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe | 229 |
13.3.5. Szampony suche | 231 |
13.3.6. Szampony 2 w 1 | 231 |
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze | 232 |
13.4. Mydła w płynie | 232 |
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie | 232 |
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie | 233 |
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie | 234 |
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne | 236 |
13.5.1. Mydła twarde | 236 |
13.5.2. Kostki dermatologiczne | 237 |
Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji | 239 |
14.1. Wypadanie włosów | 239 |
14.1.1. Przyczyny | 239 |
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet | 239 |
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn | 239 |
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci | 240 |
14.1.2. Formy łysienia | 240 |
14.1.2.1. Łysienie normalne | 240 |
14.1.2.2. Łysienie patologiczne | 240 |
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego | 240 |
14.1.3.1. Minoksidil | 241 |
14.1.3.2. Amineksil | 241 |
14.1.3.3. Progestosol® | 241 |
14.1.3.4. Finasteryd | 241 |
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6 | 241 |
14.1.3.6. Witaminy | 241 |
14.1.3.7. Trichopeptydy | 242 |
14.1.3.8. Trichosacharydy | 242 |
14.1.3.9. Wyciągi roślinne | 242 |
14.1.3.10. Pochodne krzemu | 242 |
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu | 242 |
14.1.4. Techniki chirurgiczne | 243 |
14.2. Depilatory | 243 |
14.2.1. Składniki aktywne | 244 |
14.2.1.1. Siarczki | 244 |
14.2.1.2. Merkaptany | 244 |
14.2.2. Skład | 245 |
14.2.3. Opakowanie | 246 |
14.2.4. Tolerancja | 246 |
14.2.5. Inne metody | 247 |
14.2.5.1. Woski | 247 |
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne | 247 |
14.2.5.3. Epilacja elektryczna | 247 |
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna | 247 |
14.2.5.5. Epilacja laserowa | 248 |
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa | 248 |
Rozdział 15. Lasery | 249 |
15.1. Zasady | 249 |
15.2. Różne typy laserów | 250 |
15.2.1. Lasery z ciałem stałym | 250 |
15.2.2. Lasery gazowe | 250 |
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne) | 251 |
15.3. Charakterystyka | 251 |
15.4. Sposób działania | 252 |
15.5. Stosowanie laserów | 252 |
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii | 252 |
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej | 253 |
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji | 253 |
15.5.2.2. Efekty biostymulujące | 254 |
15.6. Ustawodawstwo | 255 |
Rozdział 16. Pasty do zębów | 256 |
16.1. Informacje ogólne | 256 |
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów | 256 |
16.1.2. Kamień nazębny | 256 |
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego | 257 |
16.2. Patologie zębów | 258 |
16.2.1. Próchnica zębów | 258 |
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza | 258 |
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej | 258 |
16.3.1. Popularne pasty do zębów | 258 |
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów | 258 |
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece) | 259 |
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany | 259 |
16.3.2.2. Antybiotyki | 260 |
16.3.2.3. Antyseptyki | 260 |
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu | 261 |
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne | 261 |
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła | 2 |
16.3.3. Płyny do płukania ust | 262 |
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam | 262 |
16.3.5. Szczoteczki do zębów | 263 |
16.3.6. Ścieralność past | 263 |
Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty | 264 |
17.1. Antyperspiranty | 265 |
17.1.1. Sposób działania | 265 |
17.1.2. Składniki aktywne | 265 |
17.1.3. Formy fizykochemiczne | 266 |
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości | 268 |
17.2. Dezodoranty antyseptyczne | 269 |
17.2.1. Składniki aktywne | 269 |
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu | 269 |
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu | 269 |
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli | 269 |
17.2.1.4. Antyseptyki | 270 |
17.2.1.5. Olejki eteryczne | 271 |
17.2.2. Formy fizykochemiczne | 271 |
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej | 272 |
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne | 273 |
17.3.1. Składniki aktywne | 273 |
17.3.1.1. Składniki aktywne maskuj ące | 273 |
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące | 273 |
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające | 274 |
17.3.2. Formy galenowe | 274 |
Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci | 275 |
18.1. Budowa paznokcia | 275 |
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia | 276 |
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne | 276 |
18.2.2. Grzybice | 277 |
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton 277. | |
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans) | 278 |
18.3. Produkty kosmetyczne | 278 |
18.3.1. Lakiery | 278 |
18.3.2. Środki utwardzające | 279 |
18.3.3. Środki natłuszczające | 279 |
18.3.4. Sztuczne paznokcie | 279 |
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka | 279 |
Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące | 280 |
19.1. Definicja | 280 |
19.2. Przebieg procesu | 281 |
19.2.1. Gojenie się naskórka | 281 |
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej | 282 |
19.3. Rozwój blizny | 283 |
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek | 284 |
19.4.1. Blizny przerosłe | 284 |
19.4.2. Bliznowce | 284 |
19.4.3. Blizny przykurczające | 284 |
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran | 284 |
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran | 285 |
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie | 285 |
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne | 285 |
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe | 285 |
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające | 287 |
19.5.1.4. Czynniki wzrostu | 287 |
19.5.1.5. Opatrunki | 289 |
19.6. Techniki przyspieszaj ące gojenie się ran | 290 |
19.6.1. Ultradźwięki | 290 |
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna | 290 |
19.7. Przypadki szczególne | 291 |
19.7.1. Oparzenia | 291 |
19.7.1.1. Konsekwencje | 292 |
19.7.1.2. Leczenie | 292 |
19.7.2. Owrzodzenia goleni | 294 |
19.7.2.1. Leczenie | 294 |
19.7.3. Odleżyny | 294 |
19.7.3.1. Definicja | 294 |
19.7.3.2. Leczenie | 295 |
19.8. Rozstępy | 295 |
19.8.1. Definicja | 295 |
19.8.2. Histologia | 296 |
19.8.3. Przyczyny | 296 |
19.8.4. Okoliczności powstawania | 297 |
19.8.5. Leczenie | 297 |
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne | 297 |
19.8.5.2. Leki 298. | |
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne | 298 |
Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające | 300 |
20.1. Cellulit | 300 |
20.1.1. Definicja | 300 |
20.1.2. Aspekt kliniczny | 301 |
20.1.3. Histologia | 302 |
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu | 302 |
20.1.4.1. Teoria hormonalna | 302 |
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna | 303 |
20.1.4.3. Teoria krążeniowa | 303 |
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych | 303 |
20.2. Produkty wyszczuplające | 304 |
20.2.1. Preparaty doustne | 304 |
20.2.2. Preparaty zewnętrzne | 305 |
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę | 305 |
20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie | 306 |
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie | 307 |
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną | 307 |
20.2.3. Formy fizykochemiczne | 307 |
20.3. Inne techniki | 309 |
Rozdział 21. Fitokosmetyki | 310 |
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie | 310 |
21.1.1. Olejki eteryczne | 310 |
21.1.2. Flawonoidy | 311 |
21.1.3. Taniny | 311 |
21.1.4. Antocyjany | 311 |
21.1.5. Saponiny | 312 |
21.1.6. Lecytyny | 312 |
21.1.7. Cukry | 312 |
21.1.7.1. Cukry proste i złożone | 312 |
21.1.7.2. Wielocukry | 312 |
21.1.8. Witaminy | 313 |
21.1.9. Aminokwasy | 315 |
21.1.10. Karoteny | 316 |
21.1.11. Hormony | 316 |
21.2. Formy fizykochemiczne | 316 |
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe | 316 |
21.2.2. Wyciągi glikolowe | 317 |
21.2.3. Wyciągi glicerynowe | 317 |
21.2.4. Wyciągi olejowe | 317 |
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe | 318 |
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe | 318 |
21.2.7. Wyciągi suche | 318 |
21.2.8. Pudry | 319 |
21.3. Działanie wyciągów roślinnych | 319 |
21.3.1. Środki ściągające | 319 |
21.3.2. Emolienty | 320 |
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran | 320 |
21.3.4. Antyseptyki | 320 |
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe | 321 |
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych | 321 |
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg | 322 |
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki) | 322 |
21.4.3. Leczenie uzupełniaj ące, łagodzące i przeciwświ ądowe | 322 |
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran | 322 |
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzaj ących | 323 |
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry | 323 |
21.4.7. Umiarkowany trądzik | 323 |
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem | 323 |
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry | 324 |
Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę | 357 |
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe) | 358 |
22.1.1. Węglowodory | 358 |
22.1.1.1. Oleje parafinowe | 358 |
22.1.1.2. Wazeliny | 358 |
22.1.1.3. Parafiny | 358 |
22.1.1.4. Skwalan | 359 |
22.1.2. Silikony | 359 |
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe | 359 |
22.1.2.2. Silikony amfifilowe | 360 |
22.1.3. Triglicerydy | 362 |
22.1.3.1. Oleje roślinne | 362 |
22.1.3.2. Oleje zwierzęce | 365 |
22.1.3.3. Masła | 365 |
22.1.3.4. Oleje syntetyczne | 366 |
22.1.4. Woski | 366 |
22.1.4.1. Definicja | 366 |
22.1.4.2. Właściwości ogólne | 367 |
22.1.4.3. „Woski” lepkie | 367 |
22.1.5. Pochodne lanoliny | 368 |
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe | 369 |
22.1.6.1. Ustawodawstwo | 369 |
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe | 370 |
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe | 370 |
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych | 371 |
22.1.7.1. Ciekłe woski | 371 |
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych | 373 |
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane | 373 |
22.1.8. Żelujace środki lipofilowe | 373 |
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe) | 373 |
22.2.1. Woda | 373 |
22.2.2. Humektanty | 374 |
22.2.3. Rozpuszczalniki | 374 |
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące | 375 |
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe | 375 |
22.2.4.2. Wielocukry | 376 |
22.2.4.3. Produkty mineralne | 379 |
22.3. Środki powierzchniowo czynne | 380 |
22.3.1. Definicja i charakterystyka | 380 |
22.3.2. Klasyfikacja | 380 |
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne | 380 |
22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne | 381 |
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne | 382 |
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe | 382 |
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące | 384 |
22.4. Dodatki | 384 |
22.4.1. Konserwanty | 384 |
22.4.2. Przeciwutleniacze | 386 |
22.4.3. Barwniki | 386 |
22.4.4. Kompozycje zapachowe | 387 |
22.4.5. Składniki czynne | 387 |
Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne | 388 |
23.1. Formy bezwodne | 389 |
23.1.1. Sztyfty | 389 |
23.1.2. Inne formy bezwodne | 390 |
23.1.3. Pudry | 391 |
23.1.4. Olejki | 393 |
23.1.5. Maści | 394 |
23.2. Formy wodne | 394 |
23.2.1. Toniki (lotiony) | 394 |
23.2.2. Żele | 395 |
23.2.3. Lipożele | 398 |
23.3. Emulsje | 399 |
23.3.1. Definicja | 399 |
23.3.2. Charakterystyka | 399 |
23.3.3. Nietrwałość emulsji | 400 |
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe | 400 |
23.3.3.3.2. Cię¿ar | 400 |
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny | 401 |
23.3.3.4. Temperatura | 401 |
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa | 401 |
23.3.4. Skład emulsji | 401 |
23.3.4.1. Faza lipofilowa | 401 |
23.3.4.2. Faza hydrofilowa | 402 |
23.3.4.3. Emulgatory | 402 |
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji | 404 |
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji | 405 |
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT | 407 |
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych | 407 |
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą | 408 |
23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje | 408 |
23.4. Mikroemulsje | 408 |
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji | 409 |
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji | 409 |
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną | 410 |
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną | 410 |
23.5.2. Plastry kosmetyczne | 411 |
23.5.2.1. Rodzaje | 411 |
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja | 412 |
Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii | 413 |
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego | 413 |
24.1.1. Maści | 413 |
24.1.2. Kremy | 413 |
24.1.3. Papki | 414 |
24.1.4. Żele | 414 |
24.2. Skład | 414 |
24.2.1. Podłoże | 415 |
24.2.1.1. Tolerancja skórna | 415 |
24.2.1.2. Działanie | 417 |
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego | 417 |
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę | 418 |
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia | 419 |
24.2.3. Czynniki aktywne | 419 |
24.2.3.1. Skład całkowity | 420 |
24.2.3.2. Roztwory 428. | |
24.2.4. Stan skóry | 429 |
24.3. Różne typy podłoży | 430 |
24.3.1. Podłoża klasyczne | 430 |
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz | 430 |
Rozdział 25. Systemy nośnikowe | 432 |
25.1. Systemy submikronowe | 433 |
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe | 433 |
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych | 435 |
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry | 437 |
25.1.1.3. Interakcje z komórką | 438 |
25.1.2. Nanocząsteczki (ryc.r51) | 438 |
25.1.2.1. Nanosfery 438. | |
25.1.2.2. Nanokapsuły | 439 |
25.1.2.3. Stabilność | 440 |
25.2. Systemy nadmikronowe | 440 |
25.2.1. Mikrosfery | 440 |
25.2.2. Mikrokapsuły | 441 |
25.2.3. Milisfery i milikapsuły | 441 |
25.2.4. Mikrokulki lub perły | 442 |
25.3. Ciekłe kryształy | 443 |
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe | 443 |
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe | 443 |
Rozdział 26. Kosmetyki „doustne” | 444 |
26.1. Nazwa i ustawodawstwo | 444 |
26.2. Skład | 445 |
26.2.1. Oligoelementy | 445 |
26.2.2. Drożdże piwne | 446 |
26.2.3. Algi | 447 |
26.3. Forma i zalecenia | 447 |
Piśmiennictwo | 449 |