Kosmetologia i farmakologia skóry

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,40  111,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

83,40111,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.


Jest to wyjątkowy podręcznik dla wszystkich farmaceutów aptecznych i pracujących w przemyśle, dermatologów, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujących się dermatologią estetyczną, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także dla studentów farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.


Liczba stron472
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5801-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego    5
  Przedmowa    6
  Wstęp    7
  Rozdział 1. Ustawodawstwo    27
  1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych    27
  1.2. Ustawodawstwo dotycz ące środków higienicznych i produktów kosmetycznych    28
  1.2.1. Dokumentacja kosmetyku    29
  1.2.2. Oznakowanie    30
  1.2.2.1. Obowiązki    30
  1.2.2.2. Skróty    31
  1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe    32
  1.2.3. Aneksy do wytycznych    33
  1.2.4. Spis europejski    33
  1.3. Produkty „z pogranicza”    34
  1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu    35
  Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry    37
  2.1. Budowa ogólna    37
  2.1.1. Naskórek    37
  2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)    39
  2.1.1.2. Warstwa kolczysta    39
  2.1.1.3. Warstwa ziarnista    39
  2.1.1.4. Warstwa rogowa    39
  2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji    41
  2.1.1.6. Inne komórki naskórka    42
  2.1.2. Granica skórno-naskórkowa    43
  2.1.3. Skóra właściwa    43
  2.1.4. Tkanka podskórna    44
  2.1.4.1. Budowa    44
  2.1.4.2. Lipogeneza    44
  2.1.4.3. Lipoliza    45
  2.1.5. Unaczynienie    46
  2.1.6. Unerwienie    47
  2.2. Rola warstwy rogowej    48
  2.2.1. Efekt bariery    48
  2.2.2. Magazynowanie    50
  2.2.3. Rola estetyczna    50
  2.3. pH skóry    50
  2.4. Płaszcz wodnolipidowy    51
  2.4.1. Umiejscowienie    51
  2.4.2. Skład    51
  2.4.3. Rozwój    52
  2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego    52
  2.5. Flora skóry    52
  2.6. Przydatki skóry    53
  2.6.1. Gruczoły potowe    53
  2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)    53
  2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)    5
  2.6.2. Mieszki włosowe    56
  2.6.2.1. Budowa    56
  2.6.2.2. Skład łoju    57
  2.6.2.3. Typy wydzielania łoju    58
  2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju    58
  Rozdział 3. Przenikanie przez skórę    60
  3.1. Absorpcja przezskórna    60
  3.1.1. Stan skóry    60
  3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej    62
  3.1.3. Podłoże    62
  3.1.3.1. Składniki podłoża    62
  3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża    63
  3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej    64
  3.2.1. Drogi transportu przezskórnego    64
  3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego    65
  3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę    68
  Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające    71
  4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody    71
  4.2. Czynniki nawilżające    72
  4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową    73
  4.4. Substancje nawilżające    74
  4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze    74
  4.4.1.1. Węglowodory    74
  4.4.1.2. Woski    75
  4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe    75
  4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych.    75
  4.4.1.5 Silikony    75
  4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze    75
  4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne    75
  4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele    75
  4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające    76
  4.4.3.1. Humektanty    76
  4.4.3.2. Składniki NMF    76
  4.3.3. Glikol propylenowy    77
  4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego    77
  4.4.5. Podłoża    78
  Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze    79
  5.1. Łojotok    79
  5.1.1. Mechanizm i skutki    79
  5.1.2. Porady i pielęgnowanie    80
  5.2. Trądzik    80
  5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku    81
  5.2.1.1. Łojotok    81
  5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie    81
  5.2.1.3. Flora    81
  5.2.2. Przebieg trądziku    82
  5.2.3. Leczenie trądziku    83
  5.2.3.1. Leczenie ogólne    83
  5.2.3.2. Leczenie miejscowe    84
  5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku    86
  5.2.3.4. Właściwości komedogenne    87
  5.2.3.5. Zalecenia    88
  Rozdział 6. Starzenie się skóry    89
  6.1. Mechanizm    89
  6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka    89
  6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej    90
  6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej    90
  6.2. Substancje aktywne    91
  6.2.1. Ośrodki terapeutyczne    91
  6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego    92
  6.2.2.1. Kolagen    93
  6.2.2.2. Żelatyna    96
  6.2.2.3. Elastyna    96
  6.2.2.4. Proteoglikany    97
  6.2.2.5. Lipoproteiny    98
  6.2.2.6.Proteiny    99
  6.2.2.7. Enzymy    100
  6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym    100
  6.2.3.1. Kwas hialuronowy    100
  2.3.2. Chitozan    101
  6.2.3.3. DNA    102
  6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej    102
  6.2.3.5. Fitśstrogeny    102
  6.2.3.6. α-Hydroksykwasy    103
  6.2.3.7. Retinoidy    103
  6.2.3.8. Kwas ursolowy    104
  6.2.3.9. Sole kwasu alginowego    104
  Rozdział 7. Typy skóry    105
  7.1. Skóra sucha    105
  7.1.1. Cechy charakterystyczne    105
  7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej    106
  7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej    106
  7.1.4. Zalecenia    106
  7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku    107
  7.2. Skóra tłusta    108
  7.2.1. Cechy charakterystyczne    108
  7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej    108
  7.2.3. Zalecenia    109
  7.3. Skóra mieszana    109
  7.4. Skóra starcza    110
  7.4.1. Cechy charakterystyczne    110
  7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry    110
  7.4.3. Zalecenia    111
  7.5. Skóra wrażliwa    111
  7.5.1. Cechy charakterystyczne    112
  7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej    112
  7.5.3. Zalecenia    112
  7.6. Skóra czarna    113
  7.6.1. Cechy charakterystyczne    113
  7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej    114
  7.6.3. Zalecenia    115
  7.7. Skóra azjatycka    116
  7.7.1. Cechy charakterystyczne    116
  7.7.2. Zalecenia    117
  7.8. Skóra mężczyzny    117
  7.8.1. Cechy charakterystyczne    117
  7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny    118
  7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn    118
  7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem    118
  7.8.3.2. Kosmetyki do golenia    118
  7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu    119
  7.8.4. Zalecenia    119
  Rozdział 8. Higiena niemowlęcia    120
  8.1. Skóra niemowlęcia    120
  8.2. Wydzielanie łoju    121
  8.3. Wydzielanie potu    122
  8.4. Flora skórna    122
  8.5. Zalecenia    122
  8.5.1. Pielęgnowanie pośladków    122
  8.5.2. Szampony    124
  8.5.3. Płyny do kąpieli    125
  8.5.4. Toniki    125
  8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne    125
  8.5.6. Chusteczki nawilżające    126
  Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy    127
  9.1. Porady apteczne    127
  9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?    128
  9.2.1. Plama    128
  9.2.2. Grudka    128
  9.2.3. Krosta    128
  9.2.4. Pęcherzyk    128
  9.2.5. Pęcherz    128
  9.2.6. Strup    128
  9.2.7. Łuska    129
  9.2.8. Guzy    129
  9.2.9. Guzki    129
  9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia    129
  9.3.1. Niemowlę    130
[]9.3... Pieluszkowe zapalenie skóry    1
  9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”    131
  9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry    131
  9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous    133
  9.3.1.5. Potówki    134
  9.3.1.6. Prosaki noworodka    134
  9.3.1.7. Pleśniawki    135
  9.3.1.8. Naczyniaki    135
  9.3.1.9. Znamiona    136
  9.3.2. Dziecko    136
  9.3.2.1. Liszajec zakaźny    136
  9.3.2.2. Zliszajcowacenie    137
  9.3.2.3. Grzybice woszczynowe    137
  9.3.2.4. Brodawki    138
  9.3.2.5. Świerzb    138
  9.3.2.6. Wszawice    139
  9.3.2.8. Odmrożenia    141
  9.3.2.9. Łysienie    141
  9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli    142
  9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne    142
  9.3.3.2. Zakażenia wirusowe    145
  9.3.3.3. Grzybice    146
  9.3.3.4. Choroby alergiczne    148
  9.3.3.5. Różne dermatozy    151
  9.3.4. Osoby starsze    154
  9.3.4.1. Brodawki łojotokowe    154
  9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste    154
  9.3.4.3. Rogowacenia    154
  9.3.4.4. Afty    155
  9.3.4.5. Zajady    155
  Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne    156
  10.1. Promieniowanie słoneczne    156
  10.2. Zabarwienie skóry    157
  10.2.1. Mechanizm    157
  10.2.2. Rasy    158
  10.2.3. Melaniny    159
  10.2.4. Synteza melanin    160
  10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin    161
  10.2.6. Zaburzenia barwnikowe    161
  10.2.6.1. Odbarwienia    161
  10.2.6.2. Przebarwienia    162
  10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry    163
  10.3.1. Środki przyspieszaj ące opalanie    163
  10.3.1.1. Środki światłouczulające    163
  10.3.1.2. Pochodne tyrozyny    164
  10.3.1.3. Prekursory melaniny    164
  10.3.2. Samoopalacze    165
  10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)    165
  10.3.2.3. Kantaksantyna    166
  10.3.2.4. Oenobiol ®    166
  10.3.3. Solaria (lampy do opalania emituj ące promieniowanie UV)    166
  10.4. Czynniki hamuj ące syntezę barwnika – substancje wybielaj ące    167
  10.4.1. Sole rtęciowe    167
  10.4.2. Pochodne fenolowe    168
  10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)    168
  10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol    169
  10.4.2.3. Antyutleniacze    169
  10.4.2.4. Kortykosteroidy    169
  10.4.2.5. Kwas azelainowy    169
  10.4.2.6. Wyciągi roślinne    170
  10.4.2.7. Kwas kojowy    170
  10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol    170
  10.4.2.9. Substancje pomocnicze    170
  10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielaj ących    171
  10.4.4. Techniki dermatologiczne    171
  10.5. Efekty działania słońca na skórę    171
  10.6. Ochrona przeciwsłoneczna    173
  10.6.1. Ochrona naturalna    173
  10.6.1.1. Zabarwienie skóry    173
  10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej    174
  10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego    175
  10.6.2. Ochrona zewnętrzna    175
  10.6.2.1. Filtry fizyczne    175
  10.6.2.2. Filtry chemiczne    176
  10.6.2.3. Związki wychwytuj ące wolne rodniki    182
  10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych    183
  10.7.1. Produkty bezwodne    183
  10.7.1.1. Sztyfty    183
  10.7.1.2. Oleje    183
  10.7.2. Emulsje    184
  10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H    184
  10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L    184
  10.7.2.3. Lipożele    185
  10.7.2.4. Emulsje w aerozolu    185
  10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19    185
  10.7.3. Produkty wodne    186
  10.7.3.1. Żele    186
  10.7.3.2. Spraye    186
  10.8. Wskaźniki ochrony    186
  10.8.1. IP dla UVB    186
  10.8.1.1. Zasady    186
  10.8.1.2. Warunki eksperymentalne    188
  10.8.2. IP dla UVA    189
  10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych    189
  10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia    189
  10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym    190
  10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej    190
  10.9. Produkty po opalaniu    190
  10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”    190
  10.9.2. Składniki znieczulające    191
  10.9.3. Produkty odświeżające    191
  10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie    192
  10.9.5. Formy fizykochemiczne    192
  10.9.6. Zalecenia    192
  Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne    193
  11.1. Reakcje skóry zdrowej    193
  11.1.1. Raki skóry    193
  11.1.2. Xeroderma pigmentosum    195
  11.2. Reakcje indywidualne    195
  11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego    195
  11.2.1.1. Porfirie skórne    195
  11.2.1.2. Pelagra    196
  11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiomatyczne    196
  11.2.2.1. Świerzbiączka letnia    196
  11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne    196
  11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna    197
  11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry    197
  11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca    197
  11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego    198
  11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem    199
  11.3.1. Witamina A    199
  11.3.2. Środki przeciwzapalne    199
  11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)    199
  11.3.4. Nicobion® lub witamina PP    199
  11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne    200
  11.3.6. PUVA-terapia    200
  11.3.7. Talidomid    200
  Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych    201
  12.1. Toksyczność ogólna    202
  12.1.1. Toksyczność doustna    202
  12.1.2. Toksyczność wziewna    203
  12.1.3. Toksyczność przezskórna    203
  12.2. Toksyczność miejscowa    204
  12.2.1. Podrażnienie    204
  12.2.1.1. Opis    204
  12.2.1.2. Czynniki podrażniające    205
  12.2.2. Alergia    205
  12.2.2.1. Najczęstsze alergeny    206
  12.2.2.2. Inne alergeny    208
  12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości    209
  12.2.3.1. Testy in vivo    209
  12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne    211
  12.2.4. Nadwrażliwość na światło    215
  12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)    215
  12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii    215
  12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne    215
  12.2.4.4. Testy fotowrażliwości    216
  12.2.5. Komedogenność    216
  12.2.5.1. Mechanizm    216
  12.2.5.2. Testy komedogenności    217
  12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji    217
  12.4. Nadzór w kosmetyce    218
  12.4.1. Definicja    218
  12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce    219
  12.4.3. Procedury informacyjne    219
  12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku    219
  12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji    219
  12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku    219
  Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie    220
  13.1. Anatomia i fizjologia włosa    220
  13.1.1. Budowa    220
  13.1.2. Cykl wzrostu    222
  13.1.3. Trichogram    222
  13.1.4. Gruczoł łojowy    223
  13.2. Szampony    223
  13.2.1. Środki powierzchniowo czynne    223
  13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne    223
  13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne    224
  13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne    225
  13.2.2. Środki zwiększaj ące lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych    225
  13.2.2.1. Chlorek sodu    225
  13.2.2.2. Alkanolamidy    225
  13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych    226
  13.2.3. Dodatki    226
  13.2.3.1. Konserwanty    226
  13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające    226
  13.2.3.3. Barwniki    227
  13.2.3.4. Zapachy    227
  13.3. Szampony „lecznicze”    227
  13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt    227
  13.3.2. Szampony do włosów tłustych    228
  13.3.3. Szampony do włosów suchych    229
  13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe    229
  13.3.5. Szampony suche    231
  13.3.6. Szampony 2 w 1    231
  13.3.7. Szampony przeciwwszawicze    232
  13.4. Mydła w płynie    232
  13.4.1. Zwykłe mydła w płynie    232
  13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie    233
  13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie    234
  13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne    236
  13.5.1. Mydła twarde    236
  13.5.2. Kostki dermatologiczne    237
  Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji    239
  14.1. Wypadanie włosów    239
  14.1.1. Przyczyny    239
  14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet    239
  14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn    239
  14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci    240
  14.1.2. Formy łysienia    240
  14.1.2.1. Łysienie normalne    240
  14.1.2.2. Łysienie patologiczne    240
  14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego    240
  14.1.3.1. Minoksidil    241
  14.1.3.2. Amineksil    241
  14.1.3.3. Progestosol®    241
  14.1.3.4. Finasteryd    241
  14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6    241
  14.1.3.6. Witaminy    241
  14.1.3.7. Trichopeptydy    242
  14.1.3.8. Trichosacharydy    242
  14.1.3.9. Wyciągi roślinne    242
  14.1.3.10. Pochodne krzemu    242
  14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu    242
  14.1.4. Techniki chirurgiczne    243
  14.2. Depilatory    243
  14.2.1. Składniki aktywne    244
  14.2.1.1. Siarczki    244
  14.2.1.2. Merkaptany    244
  14.2.2. Skład    245
  14.2.3. Opakowanie    246
  14.2.4. Tolerancja    246
  14.2.5. Inne metody    247
  14.2.5.1. Woski    247
  14.2.5.2. Aparaty mechaniczne    247
  14.2.5.3. Epilacja elektryczna    247
  14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna    247
  14.2.5.5. Epilacja laserowa    248
  14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa    248
  Rozdział 15. Lasery    249
  15.1. Zasady    249
  15.2. Różne typy laserów    250
  15.2.1. Lasery z ciałem stałym    250
  15.2.2. Lasery gazowe    250
  15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)    251
  15.3. Charakterystyka    251
  15.4. Sposób działania    252
  15.5. Stosowanie laserów    252
  15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii    252
  15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej    253
  15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji    253
  15.5.2.2. Efekty biostymulujące    254
  15.6. Ustawodawstwo    255
  Rozdział 16. Pasty do zębów    256
  16.1. Informacje ogólne    256
  16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów    256
  16.1.2. Kamień nazębny    256
  16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego    257
  16.2. Patologie zębów    258
  16.2.1. Próchnica zębów    258
  16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza    258
  16.3. Produkty do higieny jamy ustnej    258
  16.3.1. Popularne pasty do zębów    258
  16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów    258
  16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)    259
  16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany    259
  16.3.2.2. Antybiotyki    260
  16.3.2.3. Antyseptyki    260
  16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu    261
  16.3.2.5. Środki przeciwzapalne    261
  16.3..6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła    2
  16.3.3. Płyny do płukania ust    262
  16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam    262
  16.3.5. Szczoteczki do zębów    263
  16.3.6. Ścieralność past    263
  Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty    264
  17.1. Antyperspiranty    265
  17.1.1. Sposób działania    265
  17.1.2. Składniki aktywne    265
  17.1.3. Formy fizykochemiczne    266
  17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości    268
  17.2. Dezodoranty antyseptyczne    269
  17.2.1. Składniki aktywne    269
  17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu    269
  17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu    269
  17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli    269
  17.2.1.4. Antyseptyki    270
  17.2.1.5. Olejki eteryczne    271
  17.2.2. Formy fizykochemiczne    271
  17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej    272
  17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne    273
  17.3.1. Składniki aktywne    273
  17.3.1.1. Składniki aktywne maskuj ące    273
  17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące    273
  17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające    274
  17.3.2. Formy galenowe    274
  Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci    275
  18.1. Budowa paznokcia    275
  18.2. Zmiany chorobowe paznokcia    276
  18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne    276
  18.2.2. Grzybice    277
  18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)    278
  18.3. Produkty kosmetyczne    278
  18.3.1. Lakiery    278
  18.3.2. Środki utwardzające    279
  18.3.3. Środki natłuszczające    279
  18.3.4. Sztuczne paznokcie    279
  18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka    279
  Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące    280
  19.1. Definicja    280
  19.2. Przebieg procesu    281
  19.2.1. Gojenie się naskórka    281
  19.2.2. Gojenie się skóry właściwej    282
  19.3. Rozwój blizny    283
  19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek    284
  19.4.1. Blizny przerosłe    284
  19.4.2. Bliznowce    284
  19.4.3. Blizny przykurczające    284
  19.4.4. Opóźnione gojenie się ran    284
  19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran    285
  19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie    285
  19.5.1.1. Substancje antyseptyczne    285
  19.5.1.2. Stymulanty komórkowe    285
  19.5.1.3. Czynniki oczyszczające    287
  19.5.1.4. Czynniki wzrostu    287
  19.5.1.5. Opatrunki    289
  19.6. Techniki przyspieszaj ące gojenie się ran    290
  19.6.1. Ultradźwięki    290
  19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna    290
  19.7. Przypadki szczególne    291
  19.7.1. Oparzenia    291
  19.7.1.1. Konsekwencje    292
  19.7.1.2. Leczenie    292
  19.7.2. Owrzodzenia goleni    294
  19.7.2.1. Leczenie    294
  19.7.3. Odleżyny    294
  19.7.3.1. Definicja    294
  19.7.3.2. Leczenie    295
  19.8. Rozstępy    295
  19.8.1. Definicja    295
  19.8.2. Histologia    296
  19.8.3. Przyczyny    296
  19.8.4. Okoliczności powstawania    297
  19.8.5. Leczenie    297
  19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne    297
  19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne    298
  Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające    300
  20.1. Cellulit    300
  20.1.1. Definicja    300
  20.1.2. Aspekt kliniczny    301
  20.1.3. Histologia    302
  20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu    302
  20.1.4.1. Teoria hormonalna    302
  20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna    303
  20.1.4.3. Teoria krążeniowa    303
  20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych    303
  20.2. Produkty wyszczuplające    304
  20.2.1. Preparaty doustne    304
  20.2.2. Preparaty zewnętrzne    305
  20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę    305
  20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie    306
  20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie    307
  20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną    307
  20.2.3. Formy fizykochemiczne    307
  20.3. Inne techniki    309
  Rozdział 21. Fitokosmetyki    310
  21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie    310
  21.1.1. Olejki eteryczne    310
  21.1.2. Flawonoidy    311
  21.1.3. Taniny    311
  21.1.4. Antocyjany    311
  21.1.5. Saponiny    312
  21.1.6. Lecytyny    312
  21.1.7. Cukry    312
  21.1.7.1. Cukry proste i złożone    312
  21.1.7.2. Wielocukry    312
  21.1.8. Witaminy    313
  21.1.9. Aminokwasy    315
  21.1.10. Karoteny    316
  21.1.11. Hormony    316
  21.2. Formy fizykochemiczne    316
  21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe    316
  21.2.2. Wyciągi glikolowe    317
  21.2.3. Wyciągi glicerynowe    317
  21.2.4. Wyciągi olejowe    317
  21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe    318
  21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe    318
  21.2.7. Wyciągi suche    318
  21.2.8. Pudry    319
  21.3. Działanie wyciągów roślinnych    319
  21.3.1. Środki ściągające    319
  21.3.2. Emolienty    320
  21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran    320
  21.3.4. Antyseptyki    320
  21.3.5. Środki przeciwobrzękowe    321
  21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych    321
  21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg    322
  21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)    322
  21.4.3. Leczenie uzupełniaj ące, łagodzące i przeciwświ ądowe    322
  21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran    322
  21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzaj ących    323
  21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry    323
  21.4.7. Umiarkowany trądzik    323
  21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem    323
  21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry    324
  Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę    357
  22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)    358
  22.1.1. Węglowodory    358
  22.1.1.1. Oleje parafinowe    358
  22.1.1.2. Wazeliny    358
  22.1.1.3. Parafiny    358
  22.1.1.4. Skwalan    359
  22.1.2. Silikony    359
  22.1.2.1. Silikony hydrofobowe    359
  22.1.2.2. Silikony amfifilowe    360
  22.1.3. Triglicerydy    362
  22.1.3.1. Oleje roślinne    362
  22.1.3.2. Oleje zwierzęce    365
  22.1.3.3. Masła    365
  22.1.3.4. Oleje syntetyczne    366
  22.1.4. Woski    366
  22.1.4.1. Definicja    366
  22.1.4.2. Właściwości ogólne    367
  22.1.4.3. „Woski” lepkie    367
  22.1.5. Pochodne lanoliny    368
  22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe    369
  22.1.6.1. Ustawodawstwo    369
  22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe    370
  22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe    370
  22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych    371
  22.1.7.1. Ciekłe woski    371
  22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych    373
  22.1.7.3. Estry oksyetylenowane    373
  22.1.8. Żelujace środki lipofilowe    373
  22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)    373
  22.2.1. Woda    373
  22.2.2. Humektanty    374
  22.2.3. Rozpuszczalniki    374
  22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące    375
  22.2.4.1. Polimery hydrofilowe    375
  22.2.4.2. Wielocukry    376
  22.2.4.3. Produkty mineralne    379
  22.3. Środki powierzchniowo czynne    380
  22.3.1. Definicja i charakterystyka    380
  22.3.2. Klasyfikacja    380
  22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne    380
  22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne    381
  22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne    382
  22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe    382
  22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące    384
  22.4. Dodatki    384
  22.4.1. Konserwanty    384
  22.4.2. Przeciwutleniacze    386
  22.4.3. Barwniki    386
  22.4.4. Kompozycje zapachowe    387
  22.4.5. Składniki czynne    387
  Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne    388
  23.1. Formy bezwodne    389
  23.1.1. Sztyfty    389
  23.1.2. Inne formy bezwodne    390
  23.1.3. Pudry    391
  23.1.4. Olejki    393
  23.1.5. Maści    394
  23.2. Formy wodne    394
  23.2.1. Toniki (lotiony)    394
  23.2.2. Żele    395
  23.2.3. Lipożele    398
  23.3. Emulsje    399
  23.3.1. Definicja    399
  23.3.2. Charakterystyka    399
  23.3.3. Nietrwałość emulsji    400
  23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe    400
  23.3.3.3.2. Cię¿ar    400
  23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny    401
  23.3.3.4. Temperatura    401
  23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa    401
  23.3.4. Skład emulsji    401
  23.3.4.1. Faza lipofilowa    401
  23.3.4.2. Faza hydrofilowa    402
  23.3.4.3. Emulgatory    402
  23.3.4.4. Całkowity skład emulsji    404
  23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji    405
  23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT    407
  23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych    407
  23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą    408
  23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje    408
  23.4. Mikroemulsje    408
  23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji    409
  23.4.2. Znaczenie mikroemulsji    409
  23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną    410
  23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną    410
  23.5.2. Plastry kosmetyczne    411
  23.5.2.1. Rodzaje    411
  23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja    412
  Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii    413
  24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego    413
  24.1.1. Maści    413
  24.1.2. Kremy    413
  24.1.3. Papki    414
  24.1.4. Żele    414
  24.2. Skład    414
  24.2.1. Podłoże    415
  24.2.1.1. Tolerancja skórna    415
  24.2.1.2. Działanie    417
  24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego    417
  24.2.1.4. Przenikanie przez skórę    418
  24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia    419
  24.2.3. Czynniki aktywne    419
  24.2.3.1. Skład całkowity    420
  24.2.4. Stan skóry    429
  24.3. Różne typy podłoży    430
  24.3.1. Podłoża klasyczne    430
  24.3.2. Skład kilku klasycznych baz    430
  Rozdział 25. Systemy nośnikowe    432
  25.1. Systemy submikronowe    433
  25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe    433
  25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych    435
  25.1.1.2. Powinowactwo do skóry    437
  25.1.1.3. Interakcje z komórką    438
  25.1.2. Nanocząsteczki (ryc.r51)    438
  25.1.2.2. Nanokapsuły    439
  25.1.2.3. Stabilność    440
  25.2. Systemy nadmikronowe    440
  25.2.1. Mikrosfery    440
  25.2.2. Mikrokapsuły    441
  25.2.3. Milisfery i milikapsuły    441
  25.2.4. Mikrokulki lub perły    442
  25.3. Ciekłe kryształy    443
  25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe    443
  25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe    443
  Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”    444
  26.1. Nazwa i ustawodawstwo    444
  26.2. Skład    445
  26.2.1. Oligoelementy    445
  26.2.2. Drożdże piwne    446
  26.2.3. Algi    447
  26.3. Forma i zalecenia    447
  Piśmiennictwo    449
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia