Kosmetologia i farmakologia skóry

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

147,60  164,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 164,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 147,60 zł  


147,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.


Jest to wyjątkowy podręcznik dla wszystkich farmaceutów aptecznych i pracujących w przemyśle, dermatologów, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujących się dermatologią estetyczną, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także dla studentów farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.


Rok wydania2006
Liczba stron472
KategoriaKosmetyka i kosmetologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5801-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego     5
  Przedmowa     6
  Wstęp     7
  
  Rozdział 1. Ustawodawstwo     27
  
  1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych     27
  1.2. Ustawodawstwo dotycz ące środków higienicznych i produktów kosmetycznych     28
  1.2.1. Dokumentacja kosmetyku     29
  1.2.2. Oznakowanie     30
  1.2.2.1. Obowiązki    30
  1.2.2.2. Skróty    31
  1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe    32
  1.2.3. Aneksy do wytycznych     33
  1.2.4. Spis europejski     33
  1.3. Produkty „z pogranicza”     34
  1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu     35
  
  Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry     37
  
  2.1. Budowa ogólna     37
  2.1.1. Naskórek     37
  2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)    39
  2.1.1.2. Warstwa kolczysta    39
  2.1.1.3. Warstwa ziarnista    39
  2.1.1.4. Warstwa rogowa    39
  2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji    41
  2.1.1.6. Inne komórki naskórka    42
  2.1.2. Granica skórno-naskórkowa     43
  2.1.3. Skóra właściwa     43
  2.1.4. Tkanka podskórna     44
  2.1.4.1. Budowa    44
  2.1.4.2. Lipogeneza    44
  2.1.4.3. Lipoliza    45
  2.1.5. Unaczynienie     46
  2.1.6. Unerwienie     47
  2.2. Rola warstwy rogowej     48
  2.2.1. Efekt bariery     48
  2.2.2. Magazynowanie     50
  2.2.3. Rola estetyczna     50
  2.3. pH skóry     50
  2.4. Płaszcz wodnolipidowy     51
  2.4.1. Umiejscowienie     51
  2.4.2. Skład     51
  2.4.3. Rozwój     52
  2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego     52
  2.5. Flora skóry     52
  2.6. Przydatki skóry     53
  2.6.1. Gruczoły potowe     53
  2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)    53
  2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)    5
  2.6.2. Mieszki włosowe     56
  2.6.2.1. Budowa    56
  2.6.2.2. Skład łoju    57
  2.6.2.3. Typy wydzielania łoju     58
  2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju    58
  
  Rozdział 3. Przenikanie przez skórę     60
  
  3.1. Absorpcja przezskórna     60
  3.1.1. Stan skóry     60
  3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej     62
  3.1.3. Podłoże     62
  3.1.3.1. Składniki podłoża    62
  3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża    63
  3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej     64
  3.2.1. Drogi transportu przezskórnego     64
  3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego     65
  3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę     68
  
  Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające     71
  
  4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody     71
  4.2. Czynniki nawilżające     72
  4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową     73
  4.4. Substancje nawilżające     74
  4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze     74
  4.4.1.1. Węglowodory    74
  4.4.1.2. Woski    75
  4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe    75
  4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych.    75
  4.4.1.5 Silikony    75
  4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze     75
  4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne    75
  4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele     75
  4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające     76
  4.4.3.1. Humektanty    76
  4.4.3.2. Składniki NMF    76
  4.3.3. Glikol propylenowy    77
  4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego     77
  4.4.5. Podłoża     78
  
  Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze     79
  
  5.1. Łojotok     79
  5.1.1. Mechanizm i skutki     79
  5.1.2. Porady i pielęgnowanie     80
  5.2. Trądzik     80
  5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku     81
  5.2.1.1. Łojotok    81
  5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie    81
  5.2.1.3. Flora    81
  5.2.2. Przebieg trądziku     82
  5.2.3. Leczenie trądziku     83
  5.2.3.1. Leczenie ogólne    83
  5.2.3.2. Leczenie miejscowe    84
  5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku    86
  5.2.3.4. Właściwości komedogenne    87
  5.2.3.5. Zalecenia    88
  
  Rozdział 6. Starzenie się skóry     89
  
  6.1. Mechanizm     89
  6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka     89
  6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej     90
  6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej     90
  6.2. Substancje aktywne     91
  6.2.1. Ośrodki terapeutyczne     91
  6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego     92
  6.2.2.1. Kolagen    93
  6.2.2.2. Żelatyna    96
  6.2.2.3. Elastyna    96
  6.2.2.4. Proteoglikany    97
  6.2.2.5. Lipoproteiny    98
  6.2.2.6.Proteiny    99
  6.2.2.7. Enzymy    100
  6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym     100
  6.2.3.1. Kwas hialuronowy    100
  2.3.2. Chitozan    101
  6.2.3.3. DNA    102
  6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej    102
  6.2.3.5. Fitśstrogeny    102
  6.2.3.6. α-Hydroksykwasy    103
  6.2.3.7. Retinoidy    103
  6.2.3.8. Kwas ursolowy    104
  6.2.3.9. Sole kwasu alginowego    104
  
  Rozdział 7. Typy skóry     105
  
  7.1. Skóra sucha     105
  7.1.1. Cechy charakterystyczne     105
  7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej     106
  7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej     106
  7.1.4. Zalecenia     106
  7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku     107
  7.2. Skóra tłusta     108
  7.2.1. Cechy charakterystyczne     108
  7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej     108
  7.2.3. Zalecenia     109
  7.3. Skóra mieszana     109
  7.4. Skóra starcza     110
  7.4.1. Cechy charakterystyczne     110
  7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry     110
  7.4.3. Zalecenia     111
  7.5. Skóra wrażliwa     111
  7.5.1. Cechy charakterystyczne     112
  7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej     112
  7.5.3. Zalecenia     112
  7.6. Skóra czarna     113
  7.6.1. Cechy charakterystyczne     113
  7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej     114
  7.6.3. Zalecenia     115
  7.7. Skóra azjatycka     116
  7.7.1. Cechy charakterystyczne     116
  7.7.2. Zalecenia     117
  7.8. Skóra mężczyzny     117
  7.8.1. Cechy charakterystyczne     117
  7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny     118
  7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn     118
  7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem    118
  7.8.3.2. Kosmetyki do golenia    118
  7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu    119
  7.8.4. Zalecenia     119
  
  Rozdział 8. Higiena niemowlęcia     120
  
  8.1. Skóra niemowlęcia     120
  8.2. Wydzielanie łoju     121
  8.3. Wydzielanie potu     122
  8.4. Flora skórna     122
  8.5. Zalecenia     122
  8.5.1. Pielęgnowanie pośladków     122
  8.5.2. Szampony     124
  8.5.3. Płyny do kąpieli     125
  8.5.4. Toniki     125
  8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne     125
  8.5.6. Chusteczki nawilżające     126
  
  Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy     127
  
  9.1. Porady apteczne     127
  9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?     128
  9.2.1. Plama     128
  9.2.2. Grudka     128
  9.2.3. Krosta     128
  9.2.4. Pęcherzyk     128
  9.2.5. Pęcherz     128
  9.2.6. Strup     128
  9.2.7. Łuska     129
  9.2.8. Guzy     129
  9.2.9. Guzki     129
  9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia     129
  9.3.1. Niemowlę     130
  9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry    1
  9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”    131
  9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry    131
  9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous    133
  9.3.1.5. Potówki    134
  9.3.1.6. Prosaki noworodka    134
  9.3.1.7. Pleśniawki    135
  9.3.1.8. Naczyniaki    135
  9.3.1.9. Znamiona    136
  9.3.2. Dziecko     136
  9.3.2.1. Liszajec zakaźny    136
  9.3.2.2. Zliszajcowacenie    137
  9.3.2.3. Grzybice woszczynowe    137
  9.3.2.4. Brodawki    138
  9.3.2.5. Świerzb    138
  9.3.2.6. Wszawice    139
  9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus) 140.
  9.3.2.8. Odmrożenia    141
  9.3.2.9. Łysienie    141
  9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli     142
  9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne    142
  9.3.3.2. Zakażenia wirusowe    145
  9.3.3.3. Grzybice    146
  9.3.3.4. Choroby alergiczne    148
  9.3.3.5. Różne dermatozy    151
  9.3.4. Osoby starsze     154
  9.3.4.1. Brodawki łojotokowe    154
  9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste    154
  9.3.4.3. Rogowacenia    154
  9.3.4.4. Afty    155
  9.3.4.5. Zajady    155
  
  Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne     156
  
  10.1. Promieniowanie słoneczne     156
  10.2. Zabarwienie skóry     157
  10.2.1. Mechanizm     157
  10.2.2. Rasy     158
  10.2.3. Melaniny     159
  10.2.4. Synteza melanin     160
  10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin     161
  10.2.6. Zaburzenia barwnikowe     161
  10.2.6.1. Odbarwienia    161
  10.2.6.2. Przebarwienia    162
  10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry     163
  10.3.1. Środki przyspieszaj ące opalanie     163
  10.3.1.1. Środki światłouczulające    163
  10.3.1.2. Pochodne tyrozyny    164
  10.3.1.3. Prekursory melaniny    164
  10.3.2. Samoopalacze     165
  10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)    165
  10.3.2.2. Erytruloza
  10.3.2.3. Kantaksantyna    166
  10.3.2.4. Oenobiol ®    166
  10.3.3. Solaria (lampy do opalania emituj ące promieniowanie UV)     166
  10.4. Czynniki hamuj ące syntezę barwnika – substancje wybielaj ące     167
  10.4.1. Sole rtęciowe     167
  10.4.2. Pochodne fenolowe     168
  10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)    168
  10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol    169
  10.4.2.3. Antyutleniacze    169
  10.4.2.4. Kortykosteroidy    169
  10.4.2.5. Kwas azelainowy    169
  10.4.2.6. Wyciągi roślinne    170
  10.4.2.7. Kwas kojowy    170
  10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol    170
  10.4.2.9. Substancje pomocnicze    170
  10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielaj ących     171
  10.4.4. Techniki dermatologiczne     171
  10.5. Efekty działania słońca na skórę     171
  10.6. Ochrona przeciwsłoneczna     173
  10.6.1. Ochrona naturalna     173
  10.6.1.1. Zabarwienie skóry    173
  10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej    174
  10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego    175
  10.6.2. Ochrona zewnętrzna     175
  10.6.2.1. Filtry fizyczne    175
  10.6.2.2. Filtry chemiczne    176
  10.6.2.3. Związki wychwytuj ące wolne rodniki    182
  10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych     183
  10.7.1. Produkty bezwodne     183
  10.7.1.1. Sztyfty    183
  10.7.1.2. Oleje    183
  10.7.2. Emulsje     184
  10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H    184
  10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L    184
  10.7.2.3. Lipożele    185
  10.7.2.4. Emulsje w aerozolu    185
  10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19    185
  10.7.3. Produkty wodne     186
  10.7.3.1. Żele    186
  10.7.3.2. Spraye    186
  10.8. Wskaźniki ochrony     186
  10.8.1. IP dla UVB     186
  10.8.1.1. Zasady    186
  10.8.1.2. Warunki eksperymentalne    188
  10.8.2. IP dla UVA     189
  10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych    189
  10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia    189
  10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym     190
  10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej     190
  10.9. Produkty po opalaniu     190
  10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”     190
  10.9.2. Składniki znieczulające     191
  10.9.3. Produkty odświeżające     191
  10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie     192
  10.9.5. Formy fizykochemiczne     192
  10.9.6. Zalecenia     192
  
  Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne     193
  
  11.1. Reakcje skóry zdrowej     193
  11.1.1. Raki skóry     193
  11.1.2. Xeroderma pigmentosum     195
  11.2. Reakcje indywidualne     195
  11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego     195
  11.2.1.1. Porfirie skórne    195
  11.2.1.2. Pelagra    196
  11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiomatyczne     196
  11.2.2.1. Świerzbiączka letnia    196
  11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne    196
  11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna    197
  11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry    197
  11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca    197
  11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego     198
  11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem     199
  11.3.1. Witamina A     199
  11.3.2. Środki przeciwzapalne     199
  11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)     199
  11.3.4. Nicobion® lub witamina PP     199
  11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne     200
  11.3.6. PUVA-terapia     200
  11.3.7. Talidomid     200
  
  Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych     201
  
  12.1. Toksyczność ogólna     202
  12.1.1. Toksyczność doustna     202
  12.1.2. Toksyczność wziewna     203
  12.1.3. Toksyczność przezskórna     203
  12.2. Toksyczność miejscowa     204
  12.2.1. Podrażnienie     204
  12.2.1.1. Opis    204
  12.2.1.2. Czynniki podrażniające    205
  12.2.2. Alergia     205
  12.2.2.1. Najczęstsze alergeny    206
  12.2.2.2. Inne alergeny    208
  12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości     209
  12.2.3.1. Testy in vivo    209
  12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne    211
  12.2.4. Nadwrażliwość na światło     215
  12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)    215
  12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii    215
  12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne    215
  12.2.4.4. Testy fotowrażliwości    216
  12.2.5. Komedogenność     216
  12.2.5.1. Mechanizm    216
  12.2.5.2. Testy komedogenności    217
  12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji     217
  12.4. Nadzór w kosmetyce     218
  12.4.1. Definicja     218
  12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce     219
  12.4.3. Procedury informacyjne     219
  12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku    219
  12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji    219
  12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku    219
  
  Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie     220
  
  13.1. Anatomia i fizjologia włosa     220
  13.1.1. Budowa     220
  13.1.2. Cykl wzrostu     222
  13.1.3. Trichogram     222
  13.1.4. Gruczoł łojowy     223
  13.2. Szampony     223
  13.2.1. Środki powierzchniowo czynne     223
  13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne    223
  13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne    224
  13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne    225
  13.2.2. Środki zwiększaj ące lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych     225
  13.2.2.1. Chlorek sodu    225
  13.2.2.2. Alkanolamidy    225
  13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych    226
  13.2.3. Dodatki     226
  13.2.3.1. Konserwanty    226
  13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające    226
  13.2.3.3. Barwniki    227
  13.2.3.4. Zapachy    227
  13.3. Szampony „lecznicze”     227
  13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt     227
  13.3.2. Szampony do włosów tłustych     228
  13.3.3. Szampony do włosów suchych     229
  13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe     229
  13.3.5. Szampony suche     231
  13.3.6. Szampony 2 w 1     231
  13.3.7. Szampony przeciwwszawicze     232
  13.4. Mydła w płynie     232
  13.4.1. Zwykłe mydła w płynie     232
  13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie     233
  13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie     234
  13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne     236
  13.5.1. Mydła twarde     236
  13.5.2. Kostki dermatologiczne     237
  
  Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji     239
  
  14.1. Wypadanie włosów     239
  14.1.1. Przyczyny     239
  14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet    239
  14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn    239
  14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci    240
  14.1.2. Formy łysienia     240
  14.1.2.1. Łysienie normalne    240
  14.1.2.2. Łysienie patologiczne    240
  14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego     240
  14.1.3.1. Minoksidil    241
  14.1.3.2. Amineksil    241
  14.1.3.3. Progestosol®    241
  14.1.3.4. Finasteryd    241
  14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6    241
  14.1.3.6. Witaminy    241
  14.1.3.7. Trichopeptydy    242
  14.1.3.8. Trichosacharydy    242
  14.1.3.9. Wyciągi roślinne    242
  14.1.3.10. Pochodne krzemu    242
  14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu    242
  14.1.4. Techniki chirurgiczne     243
  14.2. Depilatory     243
  14.2.1. Składniki aktywne     244
  14.2.1.1. Siarczki    244
  14.2.1.2. Merkaptany    244
  14.2.2. Skład     245
  14.2.3. Opakowanie     246
  14.2.4. Tolerancja     246
  14.2.5. Inne metody     247
  14.2.5.1. Woski    247
  14.2.5.2. Aparaty mechaniczne    247
  14.2.5.3. Epilacja elektryczna    247
  14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna    247
  14.2.5.5. Epilacja laserowa    248
  14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa    248
  
  Rozdział 15. Lasery     249
  
  15.1. Zasady     249
  15.2. Różne typy laserów     250
  15.2.1. Lasery z ciałem stałym     250
  15.2.2. Lasery gazowe     250
  15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)     251
  15.3. Charakterystyka     251
  15.4. Sposób działania     252
  15.5. Stosowanie laserów     252
  15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii     252
  15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej     253
  15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji    253
  15.5.2.2. Efekty biostymulujące    254
  15.6. Ustawodawstwo     255
  
  Rozdział 16. Pasty do zębów     256
  
  16.1. Informacje ogólne     256
  16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów     256
  16.1.2. Kamień nazębny     256
  16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego     257
  16.2. Patologie zębów     258
  16.2.1. Próchnica zębów     258
  16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza     258
  16.3. Produkty do higieny jamy ustnej     258
  16.3.1. Popularne pasty do zębów     258
  16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów    258
  16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)     259
  16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany    259
  16.3.2.2. Antybiotyki    260
  16.3.2.3. Antyseptyki    260
  16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu    261
  16.3.2.5. Środki przeciwzapalne    261
  16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła    2
  16.3.3. Płyny do płukania ust     262
  16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam     262
  16.3.5. Szczoteczki do zębów     263
  16.3.6. Ścieralność past     263
  
  Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty     264
  
  17.1. Antyperspiranty     265
  17.1.1. Sposób działania     265
  17.1.2. Składniki aktywne     265
  17.1.3. Formy fizykochemiczne     266
  17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości     268
  17.2. Dezodoranty antyseptyczne     269
  17.2.1. Składniki aktywne     269
  17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu    269
  17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu    269
  17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli    269
  17.2.1.4. Antyseptyki    270
  17.2.1.5. Olejki eteryczne    271
  17.2.2. Formy fizykochemiczne     271
  17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej     272
  17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne     273
  17.3.1. Składniki aktywne     273
  17.3.1.1. Składniki aktywne maskuj ące    273
  17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące    273
  17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające    274
  17.3.2. Formy galenowe     274
  
  Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci     275
  
  18.1. Budowa paznokcia     275
  18.2. Zmiany chorobowe paznokcia     276
  18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne     276
  18.2.2. Grzybice     277
  18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton 277.
  18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)    278
  18.3. Produkty kosmetyczne     278
  18.3.1. Lakiery     278
  18.3.2. Środki utwardzające     279
  18.3.3. Środki natłuszczające     279
  18.3.4. Sztuczne paznokcie     279
  18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka     279
  
  Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące     280
  
  19.1. Definicja     280
  19.2. Przebieg procesu     281
  19.2.1. Gojenie się naskórka     281
  19.2.2. Gojenie się skóry właściwej     282
  19.3. Rozwój blizny     283
  19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek     284
  19.4.1. Blizny przerosłe     284
  19.4.2. Bliznowce     284
  19.4.3. Blizny przykurczające     284
  19.4.4. Opóźnione gojenie się ran     284
  19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran     285
  19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie     285
  19.5.1.1. Substancje antyseptyczne    285
  19.5.1.2. Stymulanty komórkowe    285
  19.5.1.3. Czynniki oczyszczające    287
  19.5.1.4. Czynniki wzrostu    287
  19.5.1.5. Opatrunki    289
  19.6. Techniki przyspieszaj ące gojenie się ran     290
  19.6.1. Ultradźwięki     290
  19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna     290
  19.7. Przypadki szczególne     291
  19.7.1. Oparzenia     291
  19.7.1.1. Konsekwencje    292
  19.7.1.2. Leczenie    292
  19.7.2. Owrzodzenia goleni     294
  19.7.2.1. Leczenie    294
  19.7.3. Odleżyny     294
  19.7.3.1. Definicja    294
  19.7.3.2. Leczenie    295
  19.8. Rozstępy     295
  19.8.1. Definicja     295
  19.8.2. Histologia     296
  19.8.3. Przyczyny     296
  19.8.4. Okoliczności powstawania     297
  19.8.5. Leczenie     297
  19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne    297
  19.8.5.2. Leki 298.
  19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne    298
  
  Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające     300
  
  20.1. Cellulit     300
  20.1.1. Definicja     300
  20.1.2. Aspekt kliniczny     301
  20.1.3. Histologia     302
  20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu     302
  20.1.4.1. Teoria hormonalna    302
  20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna    303
  20.1.4.3. Teoria krążeniowa    303
  20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych    303
  20.2. Produkty wyszczuplające     304
  20.2.1. Preparaty doustne     304
  20.2.2. Preparaty zewnętrzne     305
  20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę    305
  20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie    306
  20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie    307
  20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną    307
  20.2.3. Formy fizykochemiczne     307
  20.3. Inne techniki     309
  
  Rozdział 21. Fitokosmetyki     310
  
  21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie     310
  21.1.1. Olejki eteryczne     310
  21.1.2. Flawonoidy     311
  21.1.3. Taniny     311
  21.1.4. Antocyjany     311
  21.1.5. Saponiny     312
  21.1.6. Lecytyny     312
  21.1.7. Cukry     312
  21.1.7.1. Cukry proste i złożone    312
  21.1.7.2. Wielocukry    312
  21.1.8. Witaminy     313
  21.1.9. Aminokwasy     315
  21.1.10. Karoteny     316
  21.1.11. Hormony     316
  21.2. Formy fizykochemiczne     316
  21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe     316
  21.2.2. Wyciągi glikolowe     317
  21.2.3. Wyciągi glicerynowe     317
  21.2.4. Wyciągi olejowe     317
  21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe     318
  21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe     318
  21.2.7. Wyciągi suche     318
  21.2.8. Pudry     319
  21.3. Działanie wyciągów roślinnych     319
  21.3.1. Środki ściągające     319
  21.3.2. Emolienty     320
  21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran     320
  21.3.4. Antyseptyki     320
  21.3.5. Środki przeciwobrzękowe     321
  21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych     321
  21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg     322
  21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)     322
  21.4.3. Leczenie uzupełniaj ące, łagodzące i przeciwświ ądowe     322
  21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran     322
  21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzaj ących     323
  21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry     323
  21.4.7. Umiarkowany trądzik     323
  21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem    323
  21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry     324
  
  Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę     357
  
  22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)     358
  22.1.1. Węglowodory     358
  22.1.1.1. Oleje parafinowe    358
  22.1.1.2. Wazeliny    358
  22.1.1.3. Parafiny    358
  22.1.1.4. Skwalan    359
  22.1.2. Silikony     359
  22.1.2.1. Silikony hydrofobowe    359
  22.1.2.2. Silikony amfifilowe    360
  22.1.3. Triglicerydy     362
  22.1.3.1. Oleje roślinne    362
  22.1.3.2. Oleje zwierzęce    365
  22.1.3.3. Masła    365
  22.1.3.4. Oleje syntetyczne    366
  22.1.4. Woski     366
  22.1.4.1. Definicja    366
  22.1.4.2. Właściwości ogólne    367
  22.1.4.3. „Woski” lepkie    367
  22.1.5. Pochodne lanoliny     368
  22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe     369
  22.1.6.1. Ustawodawstwo    369
  22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe    370
  22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe    370
  22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych     371
  22.1.7.1. Ciekłe woski    371
  22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych    373
  22.1.7.3. Estry oksyetylenowane    373
  22.1.8. Żelujace środki lipofilowe     373
  22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)     373
  22.2.1. Woda     373
  22.2.2. Humektanty     374
  22.2.3. Rozpuszczalniki     374
  22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące     375
  22.2.4.1. Polimery hydrofilowe    375
  22.2.4.2. Wielocukry    376
  22.2.4.3. Produkty mineralne    379
  22.3. Środki powierzchniowo czynne     380
  22.3.1. Definicja i charakterystyka     380
  22.3.2. Klasyfikacja     380
  22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne    380
  22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne    381
  22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne    382
  22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe    382
  22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące    384
  22.4. Dodatki     384
  22.4.1. Konserwanty     384
  22.4.2. Przeciwutleniacze     386
  22.4.3. Barwniki     386
  22.4.4. Kompozycje zapachowe     387
  22.4.5. Składniki czynne     387
  
  Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne     388
  
  23.1. Formy bezwodne     389
  23.1.1. Sztyfty     389
  23.1.2. Inne formy bezwodne     390
  23.1.3. Pudry     391
  23.1.4. Olejki     393
  23.1.5. Maści     394
  23.2. Formy wodne     394
  23.2.1. Toniki (lotiony)     394
  23.2.2. Żele     395
  23.2.3. Lipożele     398
  23.3. Emulsje     399
  23.3.1. Definicja     399
  23.3.2. Charakterystyka     399
  23.3.3. Nietrwałość emulsji     400
  23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe    400
  23.3.3.3.2. Cię¿ar    400
  23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny    401
  23.3.3.4. Temperatura    401
  23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa    401
  23.3.4. Skład emulsji     401
  23.3.4.1. Faza lipofilowa    401
  23.3.4.2. Faza hydrofilowa    402
  23.3.4.3. Emulgatory    402
  23.3.4.4. Całkowity skład emulsji    404
  23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji    405
  23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT    407
  23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych    407
  23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą    408
  23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje    408
  23.4. Mikroemulsje     408
  23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji     409
  23.4.2. Znaczenie mikroemulsji     409
  23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną     410
  23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną     410
  23.5.2. Plastry kosmetyczne     411
  23.5.2.1. Rodzaje    411
  23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja    412
  
  Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii     413
  
  24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego     413
  24.1.1. Maści     413
  24.1.2. Kremy     413
  24.1.3. Papki     414
  24.1.4. Żele     414
  24.2. Skład     414
  24.2.1. Podłoże     415
  24.2.1.1. Tolerancja skórna    415
  24.2.1.2. Działanie    417
  24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego    417
  24.2.1.4. Przenikanie przez skórę    418
  24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia     419
  24.2.3. Czynniki aktywne     419
  24.2.3.1. Skład całkowity    420
  24.2.3.2. Roztwory 428.
  24.2.4. Stan skóry     429
  24.3. Różne typy podłoży     430
  24.3.1. Podłoża klasyczne     430
  24.3.2. Skład kilku klasycznych baz     430
  
  Rozdział 25. Systemy nośnikowe     432
  
  25.1. Systemy submikronowe     433
  25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe     433
  25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych    435
  25.1.1.2. Powinowactwo do skóry    437
  25.1.1.3. Interakcje z komórką    438
  25.1.2. Nanocząsteczki (ryc.r51)     438
  25.1.2.1. Nanosfery 438.
  25.1.2.2. Nanokapsuły    439
  25.1.2.3. Stabilność    440
  25.2. Systemy nadmikronowe     440
  25.2.1. Mikrosfery     440
  25.2.2. Mikrokapsuły     441
  25.2.3. Milisfery i milikapsuły     441
  25.2.4. Mikrokulki lub perły     442
  25.3. Ciekłe kryształy     443
  25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe     443
  25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe     443
  
  Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”     444
  
  26.1. Nazwa i ustawodawstwo     444
  26.2. Skład     445
  26.2.1. Oligoelementy     445
  26.2.2. Drożdże piwne     446
  26.2.3. Algi     447
  26.3. Forma i zalecenia     447
  
  Piśmiennictwo     449
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia